¿Qué ordenador me compro y dónde?

Tiempo de lectura aproximado: 8 minutos

 

Esta pregunta me la hacen cada cierto tiempo mis colegas y familiares y mi respuesta es siempre la misma: depende del uso que me vayas a dar y evidentemente también del presupuesto.

En base a esta reflexión podemos definir cuatro tipos de usuarios según su uso:

  • Sólo navegar, correo y poco más (el más común)
  • Trabajo: excel, photoshop básico o similar.
  • Trabajo intensivo desarrollo de apps, photoshop avanzado ó gamer light
  • Hard gamer, diseñador gráfico, editor de vídeo.

Vamos a ver que PC le va bien a cada uno, voy a enfocarlo de forma práctica teniendo en cuenta un presupuesto ajustado y otro más amplio, dejando de lado los llamados “PCs de sobremesa”, iMacs e Macs mini, para centrarme en los portátiles que agrupa el 90% de las preferencias.

Primero una introducción sobre marcas.

Las marcas en Windows, Mac, Linux, Chrome…

Hablando sobre marcas como siempre hay de todo, pero esto sirve para aclarar a los que menos saben.

mountain-portatil-slim-14-03Windows hay de todos los precios, modelos y marcas, más bonitos y más feos, además ahora los hay táctiles, 2 en uno que son tablet y pc, etc, aquí la verdad es lo que te quieras gastar y según el uso que le des, al haber tantos tipos tienes donde elegir. Las marcas que más recomiendo son Mountain, Lenovo, Asus, Toshiba, PackardBell, Acer, Samsung, Sony, MSI, HP… más o menos en orden, de mejores a peores (a mi juicio, según mi experiencia).

650_1000_dell-xps-13Aunque venden linux pcs directamente, lo habitual es convertir cualquier PC en un linux, porque es un sistema operativo que se instala en casi cualquier máquina, además el sistema operativo es gratuito. Este es un sistema para… digamos… muy fiebres de los sistemas operativos, para sacarle el máximo partido requiere algo de conocimientos. Pero aunque podría ser válido para cualquier área de las que vamos a tratar, tampoco es específica de ninguna, sin embargo es una alternativa gratis de renovar tu PC.

MacBookProMacOS, el sistema operativo de Apple, y solo se puede instalar en sus PCs. Por lo tanto tienes que tener un Mac para usarlo, son PCs bonitos aunque bastante caros, dependiendo para lo que lo necesites es recomendable o no… lo vemos en los siguientes apartados.

MacOS teóricamente solo se puede instalar en Macs, pero hay muchas alternativas para tenerlo instalado junto con un windows o un linux, por ejemplo usando “virtualizadores” como VMWare o VirtualBox, de los que escribiré un post. Otra opción es haciendo un “Hackintosh” que es tener un PC “normal” con MacOS instalado como sistema único.

-15827ChromeOS es el sistema operativo de Google para sus PCs, no es más que una
distribución personalizada de Linux que solo ejecuta el navegador de Google, es decir Chrome, y en el que se pueden ejecutar Apps de Chrome, de las que ya hablé en este post. Son PCs bonitos, ligeros y de precio muy asequible, los más famosos son los que hace Samsung, solo tienes que pensar si tu necesidad de PC se resume solo a lo que te puede dar el navegador, que la verdad, con Chrome es mucho.

Ahora dividamos por la necesidad de comprar un PC:

Sólo navegar, correo y poco más

Si solo lo vas a usar para esto quizás deberías plantearte si realmente lo que necesitas es una tablet, las tienes desde 300€ hasta 1000€ (los ipads pro), pero claro, está el handicap de escribir todo en la pantalla, que no es cómodo. También están proliferando las opciones híbridas de dos tipos: Comprarle un teclado a la tablet, que la mayoría de veces no es cómodo porque el teclado no se ajusta de forma robusta a la tablet y la otra opción serían los mini PCs táctiles, con un robusto teclado unido a la pantalla que incluso se oculta, este último es el caso del Lenovo Yoga por ejemplo, está desde 400€, los teclados para las tablets, incluso para los ipads están desde 20€ los más baratos hasta 120€ los realmente buenos.

54900-img_5608Si lo que quieres es un PC lo que deberías buscar es algo no demasiado grande y que pese poco, para que lo puedas usar tanto en una mesa como cómodamente en el sofá sobre las rodillas. Si bien comentábamos que el teclado es importante, tampoco es necesario que sea especialmente grande y pesado.

Para este tipo podría ser recomendable un ChromeBook.

Ojo con los pcs muy baratos, nos asombra lo baratos que son y después al tiempo nos asombra lo lentos que van y nos quejamos de que los Macs son mucho mejores… ¿porque cuestan 5 veces más? 🙂

Así pues centrándonos en pcs y dividiendo por presupuestos:

Solo navegar
Presupuesto reducido Amplio presupuesto
120€~200€ 250€~500€
RAM 4gb 8gb
HDD (Disco Duro) 500GB 1TB
Pantalla entre 7 y 10 pulgadas entre 7 y 10 pulgadas

El resto de características nos deben dar un poco igual si encajas en este perfil. Se que muchas personas se agobian con todos los datos que dan pero hay que ser realistas, ni nos van a dar una super característica por un precio bajo, ni nos van a intentar timar pagando demasiado (siempre y cuando compremos en un sitio de confianza… último apartado).

Trabajo “light”

laptop_park-18973Este tipo como el anterior es muy extendido, mucha gente quiere un portátil para trabajar y este trabajo requiere de poca potencia, por ejemplo para usar excel, Word o parecido.

Para este tipo de uso recomendaría optimizar la transportabilidad, es decir que no pese mucho y sea pequeño aunque no demasiado para poder trabajar cómodamente y que a la vez puedas usarlo en el sofá, en el tren, bus, etc…

Para este perfil también podría usarse un ChromeBook sin embargo, podría quedarse justo usar las Apps de Google para trabajar, aunque bien es cierto que cada vez son más completas y funcionan mejor.

Trabajo light
Presupuesto reducido Amplio presupuesto
250€~400€ 400€~700
RAM 4gb 8gb
Disco Duro HDD 500GB SSD 128GB
Pantalla unas 10 pulgadas entre 10 y 13 pulgadas

Trabajo intensivo

stressed businessman sleeping on a laptop. Studio shot

En este apartado ya vamos hablando de palabras mayores, y además el pc pasa a ser una herramienta casi imprescindible por lo que habría que intentar gastarse un buen dinero para tener una buena herramienta… esto nos hará ganar en tiempo y sabemos que el tiempo es oro.

En mi caso decidí cambiar de PC cuando me di cuenta de que me quedaba más tiempo esperando la respuesta del pc que el a mi… algo no me cuadraba, perdía el tiempo y tenía que invertir en una nueva máquina.

Una de las características que mejora la máquina de forma bastante económica es la RAM. Muchos pcs vienen con 4GB y nosotros mismos podemos duplicarla de forma muy fácil y por unos 50€ más, también podemos buscar el mismo modelo pero con 8GB. Algunas marcas como Mountain montan los portátiles al gusto del cliente y puedes pedir la RAM que quieras y por el precio que cuesta la RAM, sin ningún plus absurdo.

Este suele ser un apartado también para los desarrolladores de Apps (tan de moda ahora :P) y para eso conviene una pantalla grande, sobre todo si vas a desarrollar Apps para iOS porque Xcode requiere de mucho espacio en pantalla. Tanto la pantalla como la RAM son buenos compañeros para los editores y fotógrafos de Photoshop y fotógrafos con Lightroom, además en cuanto a la pantalla comienza a ser aconsejable que sea IPS (los colores son mucho más realistas, además de otras características). También por supuesto la pantalla debería ser FullHD, para poder verlo todo con calidad y en el caso de la programación verlo nítido. Otra alternativa que muchos usamos para la pantalla es tener un monitor bien grande al que enchufamos el portátil, de esta forma la pantalla del portátil pierde protagonismo.

Y ahora características principales vs presupuesto.

Trabajo intensivo
Presupuesto reducido Amplio presupuesto
500€~600€ 800€~1000
RAM 8gb 16gb
Disco Duro HDD 1TB SSD 128GB + 1TB
Pantalla 15 pulgadas 15/17 pulgadas IPS mate

Hard gamer, diseñador gráfico, editor de vídeo.

video-editing-bayAquí si que ya hablamos de todo lo mejor que puede llevar un portátil, por lo tanto hasta el presupuesto reducido va a ser un poco elevado, pero hay que ser realistas si vamos a usarlo para alguno de estos desempeños necesitamos mucha potencia si no queremos estar esperando contínuamente la respuesta de la máquina… es más, no solo la respuesta, sino que realmente funcione el software que necesitamos para ello, hay que gastar dinero.

Con Hard gamer me refiero a querer usar los últimos juegos y hacerlo a tope de gráficos, esto requiere mucha potencia y velocidad. Y por otro lado los portátiles se calientan muchísimo con los juegos potentes, porque mantiene mucho tiempo al máximo al procesador (el cerebro) y la tarjeta gráfica (se ocupa de que todo se vea bonito y rápido en pantalla) con lo que todo se calienta mucho, además al ser portátiles interiormente todo es muy pequeño y difícil que corra el aire. Sería interesante que para los gamers tuviera una refrigeración muy buena, tan crítico es el tema que muchos gamers optan por pcs de sobremesa. Hay marcas especializadas para los Gamers, tanto Mountain que tiene máquinas potentísimas  y las marcas especializadas son MSI y Alienware. También están Acer y Asus, pero a mi juicio no tan especializadas.

Diseñador gráfico sería el uso intensivo de Photoshop, inDesign, Lightroom etc etc… y requiere sobre todo muchísima memoria. Para haceros una idea hay ciertos objetos en photoshop que a poco que usemos empieza a bajar el rendimiento si no tienes muchos megas de RAM, y los diseñadores tienen archivos Photoshop que fácilmente llegan a los 100 MB, esto descomprimido en memoria que es como va rápido pueden ser gigas, y solo el archivo, después también está el software. Aquí también englobaría  los fotógrafos profesionales, con un uso intensivo de Lighroom, Aperture, etc

El editor de vídeo es otro desempeño que necesita mucha potencia para trabajar de forma profesional y que al terminar un proyecto (renderizar) no tarde varios días, sino que quede listo en horas. También que la edición sea muy fluida, el rendimiento de la máquina baja mucho a medida que usemos varios efectos, transiciones, chroma… etc. Además los tiempos van avanzando y cada vez más calidad y características, por ejemplo el video 4K, el 3D, Realidad Virtual… etc etc.

Y por último “la multa”:

Tope
Presupuesto reducido Amplio presupuesto
1.000€~1.200€ 1.800€~3.000
RAM 8gb 32gb
Disco Duro SSD 128GB + 1TB SSD 512GB + 4TB
Pantalla 15 pulgadas 15/17 pulgadas IPS mate

¿Dónde comprar?

where-to-buy-Balla-PowderEsto también depende de los apartados anteriores, digamos que para los dos primeros tipos: Navegar y Trabajo light. Puedes comprarlo “en cualquier sitio”, tanto supermercados, como tiendas de barrio o tiendas online, al no ser muy especializado hay mucho y a buen precio.

Para Trabajo intensivo los centros comerciales empiezan a subir mucho el precio, sus “tope gama” que sería para este perfil, tienen el precio por encima del que le corresponde simplemente por ser su máximo. Recomendaría ir a una tienda de barrio o internet.

Para el último tipo “gamer, imagen, video“… Si que buscaría un sitio especializado, en el caso de Apple en sus tiendas, en el caso de Mountain en su tienda en internet (el único sitio donde se pueden comprar los mountain) Y para el resto de alternativas tiendas en internet.

¿Y en internet donde concretamente?

De supermercados no me gustaría hablar… todos los conocemos todos, pero las tiendas en internet son una jungla (os lo dice alguien que hace un montón de años tuvo una tienda en internet) y os puedo dar algunas referencias concretas. No quiero decir que el resto estén mal, simplemente de las que hablo son por que las he probado y tengo buenas experiencias.

PCComponentes: Me encanta esta tienda, son rapidísimos y no tienen mal servicio de atención al cliente. Si algo lo tienen en existencia y lo pides antes de las 18:00, si vives en una ciudad más o menos grande al día siguiente lo tienes en casa… muy bien y mucha variedad, precios ajustadísimos.

Mountain: Aquí solo puedes comprar PCs de su marca, como es normal. Son muy profesionales y puedes configurártelos a tu gusto, siempre que puedas pagarlos porque sus modelos empiezan en los 800€, aunque los valen porque son buenísimos.

Coolmod: Hace mucho que no compro en esta tienda pero las veces que lo he hecho no ha estado mal.

Apple: Funcionan bastante bien y tienen los mismos precios en las tiendas.

RedCoon: Aquí tienen electrónica de todo tipo, no muy especializados, por lo que encajaría con los dos primeros perfiles. Como tienda funciona muy bien, incluso las devoluciones muy ágiles.

Amazon: Evidentemente un sitio de referencia para todo tipo de electrónica, el único problema es que es tan enorme que es fácil perderse, hay que tener muy en cuenta los comentarios. Tanto que hay de todo… hay un portatil MSI por 4.400€ Y a simple vista no es para tanto 🙂

En cualquier caso si queréis preguntarme cualquier cosa… sin problema.

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Configura tu cámara reflex

Hoy en día con tantos programas informáticos a nuestra disposición es fácil retocar una foto después de tomarla, pero no siempre se podrán conseguir los resultados deseados usando solo la edición, o dicho de otra forma, habría que forzar tanto los parámetros de la foto que el efecto final no quedaría bien. Es por esto que mientras mejor configuremos la cámara en el momento de tomar la foto, menos habrá que retocar, al menos para “corregir”.

Como siempre digo a mis amigos soy un simple aficionado pero he adquirido bastante experiencia haciendo y retocando miles de fotos y en este proceso es donde se descubren las cosas que se leen en la teoría. Es realmente en este proceso donde se aprenden y quedan grabadas. Voy a tratar de escribir algo de ese conocimiento que humildemente he aprendido.

¿Porque Reflex y no compacta en cuanto a configuraciones?

El motivo básico, sin entrar en temas de calidad de imagen, es que las reflex vienen preparadas para un cambio rápido de configuración. Para ello tienen muchos botones y todos se usan y muchos de ellos son para cambiar configuraciones. Las cámaras compactas, simplemente por el hecho de ser compactas no le caben tantos botones y no es fácil cambiar entre una configuración y otra. Es cierto que algunas intentan resolverlo todo con la pantalla pero en mi opinión, no es lo mismo… ni se parece. Se me ocurren situaciones en las que sin dejar de mirar por el objetivo en mi reflex, intuitivamente voy modificando parámetros porque tengo botones para ello e intuitivamente se donde están, en una compacta tendría que mirar la pantalla y buscar entre las opciones… no es lo mismo.

Voy a centrar este post en la configuración de la cámara, no en enfoque ni encuadre y el resto de detalles a tener en cuenta a la hora de hacer una foto.

Exakta_img_0823_miniLa primera reflex de la historia es una Exakta creada en 1936 por esta marca alemana. Tenían el disparador en la mano izquierda para que la derecha sujetase con fuerza, y tenía forma de trapecio.

Otra característica de las reflex es que sirven para ser creativos cuando tomamos la foto. Usando distintas configuraciones podemos conseguir un resultados totalmente distintos. Y si aun te lo preguntas…

¿Por qué es tan importante la configuración?

Al tomar una foto, sin entrar en detalle, lo que se produce es que el sensor de la cámara capta la luz que se le proyecta desde el objetivo, la forma en la que esta luz incide viene definida principalmente por la configuración que tengamos en la cámara, por eso es tan importante.

Antes de hablar de la luz podríamos hablar del formato de archivo en el que se guarda la foto, que de hecho también es parte de la configuración y afecta al resultado final.

¿JPG, RAW, JPG + RAW?

JPG es el formato por excelencia para guardar fotografías, además normalmente viene “comprimido” para que, perdiendo algo de calidad, el archivo ocupe menos espacio. En otras palabras: la compresión hace que quepan más fotografías en la tarjeta de memoria. Permite correcciones y modificaciones limitadas en el PC.

Ya ves que lo único bueno que digo de este formato es que ocupa menos 🙂 tiene otras virtudes pero ninguna relativa a la calidad y a las correcciones. En la mayoría de circunstancias se debe usar el formato RAW en lugar del JPG, de hecho se me ocurren pocas circunstancias para usar JPG, podrían ser por ejemplo hacer un balance de blancos, para hacer un timelapse, o rafagas largas de fotos. Para todo lo demás RAW. El mayor y casi único inconveniente de este formato es que ocupa más… mucho más que el formato JPG: del orden de 10 veces más. Si por ejemplo en una tarjeta de memoria caben 1000 JPGs, solo entrarán 100 RAWs, pero las tarjetas de memoria son cada vez más baratas por lo que no usar RAW por el tamaño no es excusa.

Pero…

¿Tanta diferencia hay en RAW sobre JPG?

Con RAW guardamos una imagen que es “configurable” en varios aspectos, por ejemplo si nos hemos equivocado con los parámetros de la cámara a la hora de tomar la foto. RAW permite bastante margen de corrección siempre relativo a la configuración que ya teníamos puesta cuando se tomó la foto, por lo que no hay que descuidarla nunca a pesar de usar este formato.

Una desventaja sobre JPG es que no es 100% compatible, por ejemplo no podréis subir un RAW a facebook (al menos de momento), además de que el peso lo haría insufrible, facebook no lo entenderá como una foto. Es por lo que para publicar las fotos tomadas en RAW, después de procesarlas hay que exportarlas a JPG, pero es una acción banal en el proceso de “creación” de una imagen.

Ahora si, hablemos sobre luz.

Configurando la cámara para recibir la luz

hqdefaultVoy a tratar de explicarlo siendo lo menos técnico posible, para tecnicismos ya están los manuales y miles de tutoriales por Internet. Siempre he pensado que este tema se puede explicar usando un paralelismo.

Imaginemos un grifo y su lavabo. Con el grifo regulamos la configuración de la luz de la cámara, el agua sería la luz y el lavabo sería el sensor de la cámara.

Así podemos regular la intensidad de la luz que cae al lavabo abriendo el grifo más o menos, también se puede regular durante más o menos tiempo. Lo primero sería la apertura de diafragma y lo segundo el tiempo de obturación.

Está claro que mientras más abramos el grifo y durante más tiempo entrará más agua (luz), pero si nos pasamos podrá salpicar y/o salirse del lavabo (sensor) por lo que hay que echar la cantidad justa de agua en cada situación.

RAW podría ser en este paralelismo un paño que limpie esas salpicaduras y un pequeño vaso con el que podamos añadir algo más de agua si nos ha faltado.

Por otro lado, en el mismo paralelismo, tendríamos unos “ayudantes” que hacen que incluso con el grifo totalmente abierto sean capaces de hacer otros agujeros a la boca del grifo y entra aun más agua pero esta es de peor calidad, sale de cualquier forma y siempre salpica. Esto en la cámara es el ISO.

¡Basta de paralelismos!

Centrándonos ya en la cámara, como describía antes tenemos tres formas de regular la luz:

  1. Apertura de diafragma.
  2. Velocidad de obturación.
  3. ISO

Y una cuarta pero es una pseudo forma de controlar la luz que sería la exposición.

Veamos cada una por separado.

Apertura de diafragma

El diafragma son unas pestañas que se abren y cierran para dejar entrar mas o menos luz (como el mando del grifo). ¿Y si la luz es tan importante por que no tenerlo siempre abierto al máximo? Hay muchas circunstancias en las que la luz es tan grande que hay que limitarla de esta forma, por ejemplo a plena luz del sol.

Además de regular la luz este es un parámetro que nos permite ser muy creativos, es el que produce el desenfoque en los fondos tan característico en las reflex y que hace que los objetos en primer plano queden tan bonitos.

Como ejemplo esta foto de mi gata, uso una apertura suficiente para que la gata esté casi por completo enfocada y sin embargo la manta de atrás (el fondo) está desenfocado, como está hecha en interior (aunque con flash) la apertura de diafragma es muy grande (para que entre mucha luz) y esto produce mucho desenfoque del fondo:

IMG_8550
103mm – f5.6 – 1/125s – ISO100

Velocidad de obturación

Cuando disparamos la cámara se abre una cortinilla (obturador) que solo está abierta durante un tiempo determinado (tiempo que tenemos abierto el grifo).

A no ser que queramos ser creativos este parámetro debe ser en el 95% de las ocasiones el menor posible. Hay que pensar que durante el tiempo que está abierto el obturador la cámara está almacenando esa instantánea. Si durante ese tiempo nos movemos sin querer o el objetivo de nuestra foto se mueve, ya no será tan instantánea y nuestra foto saldrá movida. Es por eso que casi siempre la velocidad de obturación debe ser la menor posible.

En muchas ocasiones, sobre todo en interiores, la obturación no tendrá mas remedio que ser larga, un segundo o más por lo que se debería usar trípode para tomar la foto o forzar el resto de parámetros (a costa de perder calidad) para que “no se mueva” (no “trepide”). Más adelante explicaré un par de casos prácticos y como actuaría yo en esas ocasiones.

Se conoce como trepidar a la vibración involuntaria que se produce en las manos durante el tiempo de exposición y hace que la foto salga “movida” o como también se le dice “trepidada”.

También se puede ser creativo con este parámetro y que se vea el movimiento en la foto forzando la velocidad de obturación más larga de lo necesario. Como en este ejemplo que tomé en Disney en la que quería reflejar el movimiento de las tazas en contraposición de lo estático de las lámparas y el techo:

IMG_0098
10mm – f22 – 1s – ISO100

Si os fijáis la apertura es de f22, lo que hace que la velocidad de obturación tenga que ser de 1 segundo para que pueda entrar la cantidad óptima de luz. Las tazas se movían tan rápido que en 1 segundo se aprecia bastante movimiento.

ISO

Como he querido decir antes es una mala forma de aumentar las condiciones de luz, es decir, solo se debería elevar este parámetro si no hay más remedio.

Aunque cada vez las cámaras se comportan mejor con este parámetro, todas pierden calidad subiendo el ISO, además todas aumentan el ruido, esto son los puntitos de colores y granulado en general que aparecen en las fotos. Con ISOs altos las fotos parecen tener menos calidad y definición.

Así pues parece razonable tratar siempre de tener el ISO al menor valor que nos permita la cámara, este normalmente suele ser 100, aunque hay cámaras que tienen ISO 50. Dependiendo del modelo y “lo moderno” de la cámara, a partir de ISO 800 se empieza a notar demasiado el ruido por lo que hay que tratar de no subirlo, aunque también se puede atenuar algo en el proceso de edición pero siempre a costa de perder definición.

La siguiente foto hecha por mi está sin retocar es de una iglesia en Finlandia. En la esquina he puesto el zoom para apreciar el detalle del ruido. Está tomada con un ISO a 1600, no hubo más remedio porque no tenía trípode y había poquísima luz:

ruido
10mm – f5,6 – 1/50s – ISO1600

La exposición

Esto es algo que aprendí hace un par de años, que no se suele tener muy en cuenta y tampoco se explica. En cada cámara se ve distinto pero en todas tiene un aspecto muy parecido. Es el selector que normalmente va de -3 a +3, recuadrado en amarillo en la imagen:

a0332_exposure-compensation-box

Este parámetro es sumamente importante para hacer fotos HDR que ya explicaré en otro post pero no se tiene en cuenta a la hora de la iluminación en general.

Es una forma de indicar a la cámara que las circunstancias de luz en las que estamos son demasiado altas o demasiado bajas y que queremos que el resultado final sea así de realista y que no fuerce los parámetros para conseguir una luz “perfecta” con los ejemplos más abajo se entiende mejor esto.

Y teniendo en cuenta todo esto…

Modos de disparo de la cámara: Av, Tv, P, M ….

Estos son los llamados “Modos creativos”, evidentemente las reflex tienen los modos automáticos, pero estos son para los que se resisten a aprender y solo quieren una reflex porque “son mejores”. Para aprovechar estas cámaras hay que usar los modos creativos. Voy a explicar los tres que más se usan (o que más uso yo).

En todos estos modos creativos se puede poner el ISO en un valor determinado o en modo automático. Este último lo desaconsejo porque las cámaras tienden a subirlo ya que es la forma más fácil de conseguir luz, sin en embargo como he explicado baja la calidad, sube el ruido, etc. Lo que recomiendo es poner siempre el ISO al mínimo (100 normalmente) y después subirlo únicamente cuando sea necesario.

Modo M: Manual

En este modo es el que controlas todos los parámetros, no explico como se hace en la cámara porque cada una es distinta, pero normalmente hay botones para controlar cada uno de los parámetros por separado.

Cuando vas a realizar la foto tienes que poner los distintos parámetros, es el modo que requiere más tiempo por lo que por ejemplo no lo recomiendo cuando se va con la familia de vacaciones, a nadie le gusta esperar que otro tome la foto “perfecta” mientras hay otras cosas que fotografiar y poco tiempo de luz :). También es el modo que requiere más experiencia puesto que tienes muchos parámetros para controlar y no sirve de nada ponerlos al azar.

Este modo suelo usarlo cuando voy solo y quiero hacer cosas muy concretas, no para fotografía normal. Un uso que yo le doy por ejemplo es en interiores muy complicados como por ejemplo una catedral, y tengo un trípode a mano. También para situaciones en las que la cámara no controla la luz como te gustaría, por ejemplo en puestas y salidas de sol.

Mi forma de configurarlo es ISO 100, para la apertura pongo el “punto dulce” del objetivo y en el tiempo de obturación pongo el que me de una exposición correcta según el “exposímetro” de la cámara. Si hay objetivos en movimiento será mejor reducir al mínimo la velocidad y subir ISO y apertura.

Se suele llamar punto dulce de un objetivo a la apertura de diafragma en la cual está comprobado que tiene mayor calidad, cada objetivo tiene la suya. Esta suele ser entre 2 y 4 pasos desde la apertura más amplia.

Modo Tv (S en algunas cámaras): Prioridad a la velocidad de obturación

Este es un modo llamado “semiautomático” y esto es porque uno de los parámetros dejamos que la cámara lo elija automáticamente. En este caso la cámara seleccionará la apertura de diafragma que considere más adecuada según el resto de parámetros.

En este modo lo principal es la velocidad de obturación, es por lo que se suele usar en las circunstancias que queremos ser creativos con la temporización o que necesitamos por algún motivo que el tiempo de exposición sea uno determinado.

En la foto de Disney de más arriba, usé el modo TV y fui probando distintos tiempos para que cogiera bien el movimiento, la cámara automáticamente fue corrigiendo la apertura de diafragma para que la exposición fuera correcta. Finalmente seleccioné 1 segundo de velocidad y la cámara seleccionó f22 como apertura, el ISO lo tenía fijado a 100.

Modo Av (A en algunas cámaras): Prioridad a la apertura de diafragma

Este es mi modo favorito y el que uso el 90% del tiempo. Permite ser creativo fácilmente. También es un modo “semiautomático” solo que en este caso la cámara selecciona la velocidad de obturación que considere necesaria para exponer correctamente.

Mi forma de usarlo es la siguiente: Siempre intento usar el punto dulce, si necesito más luz amplio la apertura, si necesito más amplitud de campo la bajo. Siempre voy controlando la velocidad de obturación, si veo que es demasiado baja y me va a “trepidar” ya veo si amplio la apertura o subo algo el ISO.

Conclusión

THE SIMPSONS: Homer takes to the streets as one of the paparazzi but, when he crashes a celebrity wedding, the subjects he humiliated in his photos band together to seek revenge against Homer in the ÒHomerazziÓ episode of THE SIMPSONS Sunday, March 25 (8:00-8:30 PM ET/PT) on FOX.Ê THE SIMPSONS ª and © 2007TCFFC ALL RIGHTS RESERVED..424

El post me ha salido mucho más largo de lo que quería y además he tenido que dejar muchas cosas de lado para que no se extendiera más aun. Quiero decir que es un tema con mucha miga y que en ocasiones es más fácil darte cuenta tu mismo de las conclusiones que leyendo el post de un aficionado :).

Lo que a mi me ha pasado siempre (que es cuando aprendía) es que “veía” una foto, la tomaba, en la pantallita de la cámara parecía mas o menos lo que tenía en mente y después en casa no tenía nada que ver y entonces pensaba: “tenía que haber subido el iso” o “debí bajar la obturación”… una foto tras otra va haciendo mella y quedando guardada en tu cabeza… en próximas ocasiones pondrás en práctica esos pequeños detalles aprendidos.

¡¡A hacer fotos!! 🙂

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Mis fotos de Venecia 2014

 

En 2014 mi mujer y yo hicimos un mini viaje por Italia estas son las fotos de Venecia que he publicado.

Sobre Venecia decir que a pesar de todo lo que hablan de las fotos que se ven y demás, estando allí es impresionante: los canales, los colores, tranquilidad … además también piensas lo tremendamente complicada que es la vida para la gente que vive allí, por ejemplo por que el espacio que hay es el que hay y nada más, no hay coches en ninguna parte, la humedad, los olores, millones de turistas etc, etc.

Lo que si es cierto es que para un fotógrafo aficionado como yo (e imagino que también para los profesionales) Venecia es recomendable 100%, sobre todo en una época que no haya demasiados turistas (como nosotros :P) que imagino que serán los meses de verano y algo más, es decir desde abril hasta septiembre.

Nosotros volveremos en cuanto podamos.

 

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